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『根據香港法律,不得在業務過程中,向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。』 “Under the law of Hong Kong, intoxicating liquor must not be sold or supplied to a minor in the course of business.”

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曾我貴彥的 Domaine Takahiko

要評論他家Pinot Noir 的高度,難免按著金字塔頂尖的布根地標準作比較,結果被一眾飲家冠上日本北海道DRC 之名。無論兩者香氣相似程度有多少,硬要用酒界裡最高標準來審評他,估計十之八九都是失望或負評。

 

覺得 Domaine Takahiko 名過其實,先後喝過三次曾我貴彥先生的作品

他強調所謂的「旨味」,要從清酒或食物角度理解 Umami 比較容易,但要在葡萄酒上剖析「旨味」確實困難得多。

 

「旨味」一詞是從1908 年日本東京大學池田菊苗教授(Dr. Kikunae Ikeda)從一碗加了昆布燉煮的高湯中嚐出海帶釋放的特殊風味,他取「好味」的日文うまい(umai),創造出「旨味(umami)」一詞,莫非要我們從葡萄酒上嚐出味噌 ? 豉油 ? 漬物 ?

飲過三個不同年份他的Pinot Noir (14/16/17)

當中感受到的Earthy 和 Mineral 可以是旨味之一,莊主強調余巿町的土壤蘊藏豐富的微生物,為葡萄酒創造獨有的風味,這有賴余巿町充足的降雨量,而且當地的火山土壤養分充足,還有就是余巿町的森林,葡萄園與周邊之間一切的生物的關聯,而我覺得經年華歲月發展的陳年原素,亦是構成旨味非常重要的部份。

 

當我飲過他的 14年去對比16和17年,由於少用SO2 或不用(2014年之後)感覺 Domaine Takahiko 的酒熟成速度都要來得快,兩三年年份之間的熟成度差異度就很大,16和 17 以清新的Primary Fruit 為主,而14年卻多了一份泥土菇菌咸香的陳年氣息,網上資料提到此酒經法國橡木桶陳熟一年,有的說5%新桶,有的說15%新桶。

 

Domaine Takahiko對比布根地的橡木桶氣息不多,就是單純最原始的果味演繹

個人建議原瓶醒酒五六小時或者可試更長,香氣變化會由繁到簡,味道變化則由簡到繁,香氣纖細、入口簡潔、酸度靈巧、餘韻深邃,隨時間推移展現出「旨味」,曾我貴彥先生曾表示不希望人們喝過他家的酒表示驚為天人(我勸他打消這個想法吧…..)

 

他最想大家喝過他的酒能感受昔日的情懷,像我們家裡的家常菜、像慢步神社

像秋天採收野菇、像春天摘野菜的感覺,最主要突出Domaine Takahiko 是來自日本的身份,葡萄酒經常講天、地、人,Domaine Takahiko 的驚為天人應該是那個人,將日本匠人精神發揮至極致,令你無法相信杯中喝著的是產自北海道的黑皮諾。

下一個目標當然要品嚐他那款因感染灰葡萄孢菌的黑葡萄改釀而成的白酒,原本打算要將葡萄棄掉,後來曾我貴彥先生參考Alsace做法化腐朽為神奇,將錯誤成就出一款夢幻逸品,Blanc de Noir 黑中白酒 Nana-Tsu-Mori 期待~

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Wine Couple 大打雜技安

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