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Michel Chapoutier Ermitage Le Pavillon 試酒報告 by 技安

在酒櫃前思前想後,睇到北窿 M. Chapoutier 心思思,原本打算留支Le Pavillon 94 等埋Le L‘Ermite 與Le Meal 入手後來個拍跳品試Le Le Le ,最後睇番另外兩支Le 的誔生年份係1996 年,即無緣在相同年份下品試,既然如此,就活在當下先開Le Pavillon ,跟手拎支 de L’Oree Blanc 94來個同年份的紅白試,決定了主菜後再加支Saint Joseph Les Granits 95 伴碟,晚上友人居然不約而同地帶了支 de L’Oree blanc 95 ,真係去ball撞衫酒局撞酒,於是又可以順道來個de L’Oree blanc 94 和95 的vertical tasting 😋
 
M. Chapoutier 是北隆 Hermitage 的靈魂人物,最易認就係佢摸得到的盲人凸字label 和少了個H 的古字 Ermitage,在1989 年以廿歲出頭便從家族接過面臨破產邊緣的酒莊,早早引進生物動力法,亦是區內推行Single Vineyard概念的先驅者,強調減產提升質量 (由以前3x 的 hectolitres per hectare 去到1x- 2x hectolitres )採用全去梗,不澄清,不過濾,將接手第一個年份給予美國入口商 Terlato 品試,飲後驚為天人,成功令Terlato 願意預繳貨款買下89年份的酒,Michel 因此解決了酒莊財困,也有資金提升酒莊釀酒設備等,在往後日子更得到 Robert Parker 的垂青,從此平步青雲,RP對 Chapoutier 的熱愛程度,從他給予的分數便一清二楚,除左不少滿分,還有更多的99 分...98 分.....酒評裡對Chapoutier的酒經常會出現「The greatest wines ever tasted 」一句,甚至毫不吝嗇寫上:「If my tasting note read like a promotional campaign , it is because these are among the greatest wines I have ever tasted. 」真係你話佢hard sell,佢都直認不諱。受到RP的光環眷顧,Michel Chapoutier 成為了近二三十年來北隆、甚至整個隆河產區的風雲人物。
 
94和95兩個年份對北隆產區算是好年份,94年有炎熱且乾的夏天,葡萄成熟度高,尤其是Hermitage有好表現,而95年就更上一層樓,雖然開花期時出了點問題影響產量,但踏入夏天至收成整體天氣狀況良好,從 Michel 口中95年更加是他認定在九十年代的最好一年 「 1995 is one of the great vintage for the northern Rhone, He compare it with 1990, 1961 & 1947. 」而Jancis Robinson 對1995年的北隆亦高度評價: 「Very Promising vintage, some of which only reached their apogee after 20 years of bottle age. 」

Le Pavillon 是 M. Chapoutier 最早誕生的 Single Vineyard,1989年是第一個年份,較後時間才出現 Le L’Ermite 與 Le Meal ,三支合稱 LeLeLe ,葡萄來自單一園Les Bessards過百年老樹齡Syrah,自第一個年份開始從Wine Advocate眾編輯手上取得了11次滿分💯, 甫一開瓶就有令你嘖嘖稱奇的布根地GC級別花香,冷艷形象和靈巧的酸度應該又會是曚瓶酒聚的殺手,喝下去充滿 granite 的礦物感,如不是餘韻帶點含蓄的Spicy ,確是難以辨認葡萄是Syrah(其實要睇埋酒標😆),入口的質感是Silky Tannins 又有Concentration,只有北隆才能夠將Syrah 做出如此高度。RP認為 Le Pavillon 每年均能穩定的打入全法國最出色的頭三四支酒,最搞笑係佢曾經將89年的 Le Pavillon 用來對比86年滿分的 Mouton ,並形容Le Pavillon 比Mouton 更加 richer ,餘韻更長,如果換上第二個人用隆河酒對比波爾多,應該會惹來不少質疑的聲音,但出自RP 權威口中又會變成合情合理的事
 
有Le Pavillon 同場 ,好自然支Saint Joseph Les Granits 明顯被比下去! 不竟 Saint Joseph 產區面積大,名氣和風土條件也低於Hermitage ,講到尾都係比較惹的禍。如果單飲支 Les Granits 其實絕不失禮,不竟 RP 對1995 年的 Les Granits也有這樣評論:「Finest St Joseph I have ever tasted 」,同樣帶著布根地般的花香,十分討喜,入口味道帶紅苺、紅桑子和蕃茄等,也有一些像白酒裡檸檬皮的感覺,最初估葡萄比例應該加入些少馬珊或胡珊白葡萄,但睇番資料又係100% Syrah,酸度來得比 Le Pavillon 高,甚至有點尖稅,在層次和集中度遠不及 Le Pavillon ,礦物感不俗,餘韻收結急促,估計是逐漸走下坡之狀況,如果在力度上加強番少少就更好,但其實此酒只係幾舊水貨色,特別欣賞他在隆河酒中酸度方面的發揮,不是酒莊頂級酒款又有番廿年以上酒齡,有如此表現其實遠勝好多舊年份隆河名莊,心裡不得不拜服 Michel的酒在Ageing Potential 方面的能力,又可歸功於生物動力法賜予酒更強的生命力。

de L’ Oree Blanc 94 VS 95

每年只產5000 瓶的白酒,曾取得WA 4次100分和9次99分,由100% 六七十年以上的老藤Marsanne 釀造,被Robert Parker 評為十分難入手的白酒: 「It is the single greatest white Hermitage being made, but with just 400 cases , not many people get the opportunity to experience it. 」廿多年的白酒,仍然充滿活力,酸度活躍,沒有像一般隆河白酒一樣肥膩厚重,如 RP 描述像:「Multi- Layered Texture of Great Montrachet 」,入口像極了布白,比起支 Le Pavillon更似 Burgundy,沒有油脂重粉的水果氣息,果感細膩,酸度與礦物感一應俱全,且平衡度極高,就昨晚所試95比94開得更直接,早段香氣奔放,94香氣明顯含蓄一些,要等個半小時後香氣才追上來,在口感上95年的酒體多了些重量,水果氣息也較為明顯,94年則優雅內歛,酸度優勝,餘韻更長,且未有盡露真身,估計陳存力應比95優勝,RP對94年評分就只差1分便成為滿分酒。在場人仕對2個年份各有喜好,而我自己則傾向當刻的95年,不竟打從心裡認為隆河酒應該有番隆河的自我定位,對飲家來講,有誰不喜歡更似布根地風格的酒(或者以此為質量的標杆)?但保留原有產區的特性也十分重要,只要兼顧到平衡,放棄一點優雅,少了一點酸度,個人認為是值得的。
 
飲酒除左要睇年份,也應該留意一下釀酒師在該時段的釀酒熟練程度,無論釀酒師幾有天份,是否天才,都需要時間累積經驗,特別係那些初出茅廬或者初接手釀酒重任的,普遍都需要三五七年持續對釀酒的探究,熟習自己葡萄園和產區的風土,更要處理過不同年份的天氣,透過失敗,磨合,改進,慢慢走向天地人合一之結果,正如Michel 曾提過:「 In five years that have passed since the great 1990 vintage, I am far more talented winemaker as I knew how to make noise in 1990 , but now I know how to make music” 」由此可見,timing 好重要,就算碰上世紀年份,但釀酒師經驗未到家,也可能極其量釀出比弱年較好少少質量的酒,直至釀酒師踏入了自己釀酒的黃金時期,並且遇上了極好年份,才成就出絕世佳釀。

要跟同場的 Latour 與 Palmer 講聲唔好意思,因為當晚心神停留在迷人的北隆之上。

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Wine Couple 大打雜技安

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