Domaine de La Romanee Conti丨Wine Couple 醇酒伴侶

DRC 難忘之夜 by 技安 11 Oct 2020

前晚有幸試了 DRC 的 La Tache 14和 Richebourg 11，對愛酒之人應該是葡萄酒世界裡攀頂的一次機遇（對攀頂黎講我仲後生，就算每星期黎一次我身體還是可以承受的😆）而且同場還有05菜刀Clos de Beze ，89 與 94 年的 Masseto ，Salon Blanc de blancs Le Mesnil 06 和 05 Michel Niellon 的 CMGC，以上的陣容就註定會是一個難忘的晚上。

先講講DRC兩個年份的背景，Aubert de Villaine 說過在布根地46 年釀酒生涯裡從未遇過像2011 年份一樣勝敗全繫於一線之間，特別是夏天多雨，高溫潮濕的環境令Botrytis 的問題非常嚴重，本來預測九月初採收時會有暴雨，結果卻奇蹟地一日暴雨都沒有，這年份最終被Aubert 形容為超幸運的年份。Villaine suggests：「 They are wines that should age extremely well yet be approachable sooner than is typical」

反之2014整體天氣條件比11年要好，溫和的冬天和超乾爽的春天令葡萄樹比以往更早發芽，雖然其後時間也有冰雹 (主要集中 Cote de Beaune ，Cote de Nutis 影響很少) 和Botrytis 及Sunburn 等問題，但這些問題相對都不算嚴重，只要在採收後做一些 sorting 工作便可解決，甚至該年布根地出現了 Suzukii pest (果蠅)的問題也沒有影響到DRC，由於 DRC的Pinot外皮相對較厚，故影響不大，這全歸功於Biodynamic。結果 2014被Aubert 認為：「The pinot quantities were the best that we have had since 2009 」

Aubert 的一句：「The first rule of making great wine is to always wait for the full maturation of your fruit to occur. The second rule is that you must accept the risk of losing all of your fruit in order to achieve rule number one. 」DRC除了擁有全世界最得天獨厚的風土，而且還加上多年來前人的累積，在追求質量至上的人為因素之下，與天和地拼湊成為葡萄酒金字塔的塔尖。

DRC兩塊GC La Tache 14和 Richebourg 11擁有相同的特徵，就是散發出極迷人的花香。而那份香氣不單止是強度這回事，神水以花田來比喻強Riche 花香的強度，但我相信世界上還有很多酒款論花香都很強烈，而DRC 的花香確實與眾不同，香氣能夠讓聞酒人的鼻頭產生一種搔癢的感覺，就連入口的味道都對舌頭產生相同的感覺，仿佛是少許麻痺，像酥軟？又或是在心靈上產生的一陣騷動？我確實找不到很準確文字去描述那種感覺。La Tache的酒體比Richebourg 宏大，香氣奔放，礦物感更強，雖然問大部份人如果兩支只能揀一支，十個會有十個都會揀La Tache，但面對眼前的群山峻岭，又何需刻意比高低，當刻要做的應該是望峰息心，專心一致欣賞眼前高低有致、起伏連綿的壯麗景色，唯一可惜是The show must go on，沒法將今晚每一款酒多停留在杯中，當晚每次換酒我幾乎都係最遲果位，而每次換酒都在心裡產生極大的矛盾，特別是兩款DRC的花香，只聞酒香已經讓我選擇停留在花園徘徊多遍，確實不想舉杯入口讓這種令人樂而忘返的花香消失.......

已故莊主Henry-Frédéric Roch: 「I perfer the wine which is pure, which delight , which we will correct a little , Clos de Beze is a vineyard which is extraordinary」05菜刀Clos de Beze不論香氣或入口都給我冷豔的感覺，仿如刀面一樣，雖然那張刀其實是葡萄樹的圖案，帶陰柔的花香，混集了豐富的草本和薄荷，與靈巧的酸度配合得天衣無縫，那份清純度和穿透力真的無解，不去梗、不加硫、用腳踩皮、全新桶，一支菜刀手起刀落，飲得乾淨利落，沒沾半點塵世間庸脂俗粉，雖然有不少酒友批評菜刀香氣勝於口感，但其實我覺得這是雙面刃，要Pure 就不可能同時要求華麗對吧？每人追尋的都不一樣，值與不值全在心中。Clos de Beze雖說是入口清純潔淨，但中至尾段雄渾有勁，擴張力極強，每年只產三千多瓶的人間極品，令我留下很深印象。

89 Masseto Vs 94 Masseto 除了年份上的區別，同一款酒背後的操盤人也不一樣，89年的 Masseto 仍然是由Antinori 家族的基石釀酒顧問Andre Tchelistcheff 主理，直到該年退休，亦是多得他一開始在 Bolgheri 找出這塊非常適合種Merlot 7公頃擁有獨特Blue Clay的神級田，甚至需要說服莊主Lodovico Antinori採用100% Merlot ，因為那時候選擇100% Merlot 是大膽的嘗試。94年份的Masseto則是由我們耳熟能詳的 Michel Rolland 參與釀酒顧問的工作。

在天氣上89年相對溫暖乾爽，夏天適度的兩量，葡萄成熟相對緩慢。94年較暖的春季令開花期提早於五月中，夏天炎熱少雨，採收於9月15日，比89年早兩星期左右。對於品試兩個不同年份的 Masseto，毫無欵問兩支共通點是那種超 Refined 且濃縮的布冧、藍苺、夾雜Truffle 、香料和薄荷，平衡度是超班，既濃縮又柔和，力量優雅並存，新舊元素兼備，水果氣息仍然非常新鮮有活力，相比差不多年紀的舊波爾多大多早已呈現乾果出來，除了保持新鮮果感，同時兼容陳熟原素。但由於該晚兩支Masseto 有兩個酒主，Serving 酒的透氣時間和方式不一，增添了人為的變化因素。總體94 Masseto 相對會帶少許生硬感，而89 的Masseto 在該晚表現可說是無懈可擊。

唯一對唔住係支檳同白酒，因為全晚心神不在他們身上，最尾彩蛋還有包桶 Glenfarclas single malt 80、Camus Family Heritage 1975 和 Cognac Lheraud 69 ….支包桶 Glenfarclas 聽番當事人講是他親口從酒廠五十幾個barrel sample 中試出來，非常優雅，帶茶葉芳香和Nutty，口感柔和平衡，我確是少飲威士忌的，亦是門外漢，但確實非常喜歡這個Style 的威士忌。

自問自己粗劣的文字只會令該晚的酒降格，但又怕年紀漸大記億遠去，日後忘記了該晚的情境，唯有硬著頭皮留個紀錄，感恩🏻

趁我記憶還在，此刻是非常有信心可以在盲品上區分 DRC 出來，如果有邊位唔相信，不妨帶支出來測試一下我😙