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Bowmore 波摩通往天堂的七步

與蘇格蘭的大多數酒廠不同，艾雷島上波摩（Bowmore）酒廠的寶塔頂不僅僅是作為裝飾被保留，而是兢兢業業的發揮著其原始功能，以傳統工藝生產著蒸餾所需的麥芽原料。

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雖然波摩酒廠自己的發麥車間所生產的麥芽僅滿足了25%的需求，但它們卻為風味的塑造做出了巨大貢獻。波摩的工人們在五到七天的時間裏，需要每隔四到六個小時手工翻動麥芽。雖然聽起來很低效，但卻凸顯了酒廠精湛的工藝，並大大提升了親眼目睹這一切的遊客的遊覽體驗。

波摩全球行銷總監Kirsteen Beeston對此評論道：“有人曾經把波摩的生產過程形容為‘通往天堂的七個步驟’，我真的很喜歡這個說法，這不僅很有利於品牌傳播，也反映了波摩的每個生產階段都經過精心打磨，以確保最終的產品風味出眾且特色鮮明”。

但這種“精耕細作”的模式也意味著波摩的產量並不算高，據IWSR的數據顯示，波摩每年僅售出15萬箱威士忌，而市場中的銷量領先的格蘭威特（Glenlivet）和格蘭菲迪（Glenfiddich）每年的銷量均超過100萬箱。麥卡倫（Macallan）、格蘭傑（Glenmorangie）和蘇格登（Singleton）等其他知名品牌與波摩相比，銷量同樣大得多，原因之一就是使用自家麥芽的方式限制了波摩的產量。

Kirsteen也表示：“如果我們想擴充產能，首先就需要增加地板發麥的產量，然後才能談論增加蒸餾器的事情”。不過她也認為這種相對較小的產量也是一種好事，因為這可以讓波摩可以自由選擇銷售地點。

在過去的5到10年間，波摩的重心一直放在亞洲市場和旅遊零售管道，而且與格蘭傑公司CEO Caspar MacRae所提到的麥芽威士忌的受眾主要是“中年、白人、西方人和男性”的刻板印象不同的是，Kirsteen在中國和新加坡市場看到的是女性和年輕飲酒者對麥芽威士忌越來越感興趣。

而在免稅市場之後，波摩最大的市場是日本，每年會在這裏銷售約20,000箱，很大一部分原因是從1994年起波摩就一直為三得利所有，這為波摩在日本的推廣和銷售提供了十分便利的條件。日本之後的主要市場則分別是中國大陸（約15,000箱）、加拿大（約11,000箱）、英國和德國（均約為7,000箱）。

由於三得利將歐肯特軒（Auchentoshan）作為集團在中國臺灣市場的單一麥芽威士忌旗手，導致波摩沒能在這片蘇威的樂土上持續發力，錯失良機。但在蘇威最大出口額市場美國的較低曝光率卻可能是一件幸運的事，畢竟帝亞吉歐的報告顯示在去年下半年，其麥芽威士忌品牌在該地區淨銷售額下降了27%，可見這裏的市場環境並沒有曾經那麼好了。

雖然產量相對較低，但Kirsteen也認為品牌的聲量與產量並非正相關，而波摩一直以來也致力於提高知名度。例如於2019年時與英國豪車品牌阿斯頓馬丁開展合作並獲得巨大成功，合作產品涵蓋了從不到100英鎊的波摩10年到售價67,500英鎊的Bowmore ARC-52，讓波摩具有了更廣泛的文化意義的同時，還讓波摩能夠觸達此前從未將該品牌納入購買清單的消費者。

而波摩的成功也引起了同行們的效仿，例如麥卡倫與賓利的合作，以及格蘭塔和捷豹的合作等，這也證明了這種合作方式的確有其獨到之處。

其實對於波摩的品牌宣傳來說，講歷史和起源是一個很好的角度，畢竟它可是歷史可追溯到1779年的艾雷島最古老蒸餾廠。但三得利卻把這條路留給了同門的拉弗格（Laphroaig），拉弗格書冊系列的推出應該就是比較有代表性的例子。

前面多次強調了波摩的較低產量，而它自然會利用稀缺性來推出小批量的高端產品，而Kirsteen認為“這種稀缺性也存在於我們的核心產品系列中，但這不一定被消費者充分理解”。

不被理解的原因其實很簡單，雖然與年產能約1500萬升的麥卡倫和年產能超過2000萬升的格蘭威特相比，波摩的200萬升顯得有些微不足道，但與那些真正的小型酒廠來說卻又屬於龐然大物，基礎款不會被市場認為具有稀缺性也情有可原。

但換個角度再看，知名度高且需求旺盛的波摩卻沒有盲目增加產能也的確難得可貴，與真正的“巨無霸”相比也確實稱得上是稀缺，所以很多小批量酒款都是供不應求。

最後Kirsteen還透露了一些波摩未來的計畫，例如重塑外觀與美學，而且新包裝已經在生產中，新的橡木桶系列也將於今年晚些時候發佈。她希望通過這些一個個的小舉動，逐漸將世界威士忌愛好者帶向波摩曾經那些“不為人所熟知”的地方。

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